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Come riconoscere gli ingredienti controversi negli shampoo?

Argomento a volte spinoso all'interno della comunità scientifica, della Commissione Europea, delle lobby e dei marchi e gruppi cosmetici, gli ingredienti «controversi» sono oggi nel mirino delle app di scansione dei cosmetici e dei media.

Ho deciso di scrivere questo articolo per i consumatori che vorrebbero approfondire le proprie conoscenze su interferenti endocrini, allergeni, conservanti... per poter fare scelte più consapevoli al momento di acquistare i loro cosmetici. Qui mi concentro in particolare su shampoo e cosmetici per capelli.

Innanzitutto bisogna prestare particolare attenzione alle fonti di informazione. Meglio non credere sulla parola ad articoli privi di una fonte scientifica affidabile.

Per scrivere questo articolo mi sono basata sui dati di Que Choisir, la rivista dell'Unione Federale dei Consumatori, nota per la sua affidabilità e la sua indipendenza nell'analisi delle composizioni dei cosmetici (e non solo).

A volte ho anche consultato direttamente degli studi scientifici ad accesso libero, oppure utilizzato le risorse di CosmeticObs.

Tieni presente che gli ingredienti di origine chimica non sono per forza dannosi, né per la salute né per l'ambiente, e lo stesso vale per gli ingredienti naturali.

La priorità in materia di cosmetici resta la sicurezza del consumatore, che passa tra l'altro da una corretta conservazione della formula.

Poiché LAO è un marchio impegnato per l'ambiente e mi sembra inconcepibile non tenere conto dei criteri ambientali nella scelta dei miei cosmetici, ho deciso di mostrare anche gli ingredienti inquinanti.

Classifichiamo gli ingredienti «discutibili» in quattro categorie.

1. Interferenti endocrini

2. Allergeni

3. Irritanti

4. Inquinanti

1. Interferenti endocrini

«Un interferente endocrino è una sostanza o una miscela di sostanze che altera le funzioni del sistema endocrino e di conseguenza induce effetti nocivi in un organismo integro, nella sua progenie o in (sotto)popolazioni» OMS, 2002

In altre parole, queste sostanze alterano il funzionamento del sistema ormonale degli esseri viventi (quindi non solo di noi esseri umani) e possono interferire con tutte le grandi funzioni degli organismi viventi: crescita, riproduzione, comportamento, alimentazione, metabolismo, sistema nervoso… Questi effetti si osservano sul lungo termine.

Tra gli effetti più noti degli interferenti endocrini, si sospettano effetti sulla fertilità, lo sviluppo di tumori (ormonodipendenti: testicolo, seno...), il cervello, l'obesità e il diabete e lo sviluppo del feto nella donna incinta. Poiché queste patologie sono multifattoriali, la responsabilità degli interferenti endocrini è ancora difficile da determinare.

Inoltre, gli interferenti endocrini non hanno ancora una definizione normativa ufficiale (Commissione Europea) e sono poco regolamentati. Esiste ancora oggi una certa incertezza riguardo ad alcuni ingredienti e ai protocolli di test e di valutazione della loro tossicità.

Inoltre, gli interferenti endocrini sono sospettati di non dipendere dall'effetto soglia, cioè potrebbero avere effetti negativi anche a dosi molto basse. Per maggiori informazioni sui loro effetti, dai un'occhiata alla pagina dedicata sul sito dell'agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro.

Tra gli interferenti endocrini sospettati nei cosmetici, troviamo:

Il phenoxyethanol,

utilizzato come antimicrobico. Non è classificato, ma è fortemente consigliato evitarlo

Alcuni siliconi:

come il cyclopentasiloxane, dimethicone (non classificato come interferente endocrino secondo Que Choisir, ma resta comunque un silicone), e i nomi derivati da -siloxane e -methicone).

Vengono usati principalmente per dare consistenza alla formula e, nei prodotti per capelli conferiscono un effetto guainante, lisciante e lucido ai capelli ma ne provocano il soffocamento perché sono anche «filmogeni». La fibra capillare, rivestita di silicone si deteriora a poco a poco, rendendo il capello più fragile. Quando si smette di usare i siliconi nei prodotti per capelli, si passa attraverso un effetto di «disassuefazione». La fibra capillare si libera a poco a poco dal silicone e ne emerge la vera natura. Si possono constatare i danni ai capelli, prima mascherati.

Smettere di usare i siliconi permette di scoprire la vera natura dei propri capelli, e trattamenti più naturali permetteranno di ottenere, dopo un periodo di adattamento, capelli naturalmente più sani.

Sono peraltro esclusi dai disciplinari dei cosmetici biologici e sono inquinanti. Approfondiremo questo punto nella parte quattro più sotto.

Alcuni parabeni,

utilizzati come conservanti chimici: butyle paraben, ethyl paraben, methylene paraben, propyl paraben. Attenzione, a volte vengono sostituiti dal metilisotiazolinone, che è un potente allergene che scatena una reazione violenta e immediata.

Il triclosan,

utilizzato come conservante antibatterico.

Il BHA,

utilizzato come conservante e profumo: Butylated Hydroxyanisole BHA

Gli ftalati,

utilizzati come fissativi: Diethyl Phtalate

Gli alchilfenoli,

utilizzati come emulsionanti: Nonylphenol e nomi derivati da -nonoxynol

Il resorcinolo,

utilizzato nelle colorazioni per capelli: 1,3 Benzenediol ; Resorcin 1,3 Benzenediol ; 1,3 Dihydroxybenzene ; M-Hydroquinone ; M-Phenylenediol ; 3-Hydorxyphenol ; 4 ;M-Dihydroxybenzene.

Il lilial,

utilizzato come profumo: Butylphenyl Methylpropional

Il sito di UFC Que Choisir ha redatto delle schede su ciascuna delle molecole da evitare nei cosmetici. Trovale nel dettaglio.

2. Allergeni

Le sostanze allergeniche comprendono molecole che scatenano reazioni allergiche nelle persone che vi sono sensibili.

Provengono principalmente dai profumi incorporati nelle formule (presenti in particolare in alcuni oli essenziali).

La soglia di sensibilizzazione varia da persona a persona; non è detto che, se non sei sensibile adesso, non lo diventerai più avanti.

I 26 allergeni che provocano più reazioni allergiche devono obbligatoriamente essere indicati in etichetta quando sono presenti in concentrazione superiore allo 0,001% nei prodotti senza risciacquo e allo 0,01% nei prodotti da risciacquo.

Sono molto frequenti e si consiglia a donne incinte, persone sensibili e bambini di evitarli.

Gli allergeni non hanno tutti lo stesso potenziale sensibilizzante, per questo motivo li trovi classificati più sotto:

I sensibilizzanti deboli - alpha-Isomethyl ionone - Amyl cinnamal - Anise alcohol - Benzyl alcohol - Benzyl benzoate - Benzyl salicylate - Hexyl cinnamal - Limonene - Linalool

I sensibilizzanti medi - Amylcinnamyl alcohol - Benzyl cinnamate - Citronellol

I sensibilizzanti forti - Cinnamal - Cinnamyl alcohol - Citral - Coumarin - Eugenol - Farnesol - Geraniol - Hydroxycitronellal - Isoeugenol - Methyl 2-octynoate

Non dimentichiamo nemmeno il metilisotiazolinone che viene a volte usato in sostituzione del parabene ed è molto forte. Questa sostanza è ora vietata nei prodotti senza risciacquo.

Si trovano spesso degli allergeni nei cosmetici naturali perché sono presenti in alcune piante, sotto forma di oli, idrolati o oli essenziali.

Se non sei sensibile di base, a priori non c'è bisogno di evitarli a tutti i costi, ma bisognerà evitare un'esposizione eccessiva.

3. Irritanti

Utilizzati frequentemente nei cosmetici detergenti (bagnoschiuma e shampoo) per la loro azione pulente, se non addirittura decapante, i solfati e i loro derivati possono irritare la pelle e il cuoio capelluto, ma non è sistematico. Alcune persone vi sono più sensibili di altre.

Si trovano nella maggior parte degli shampoo convenzionali. Quelli da evitare sono:

- ilammonium lauryl sulfate (ALS)

- sodium lauryl sulfate (SLS)

4. Inquinanti

i PEG

Sono utilizzati principalmente come umettanti, cioè contribuiscono a «trattenere» l'acqua e a prevenire il disseccamento sia del cosmetico sia della pelle. Secondo CosmeticObs, «secondo il parere generale degli scienziati e delle autorità sanitarie, questi composti non presentano di per sé un reale pericolo per la salute, anche se possono eventualmente fungere da supporto ad altre sostanze chimiche, alcune delle quali cancerogene, ma sotto forma di residui a dosi molto basse.»

Il sito precisa inoltre che «sono criticati principalmente a causa del loro processo di fabbricazione, uno dei più inquinanti della cosmetica per l'ambiente, e risultano inoltre piuttosto difficilmente biodegradabili.»

Non c'è altro da aggiungere. Eviteremo quindi i PEG nei nostri cosmetici naturali. Sono molto facilmente riconoscibili nelle liste INCI.

i siliconi

Oltre a essere problematici per i capelli a causa della loro azione filmogena, i siliconi sono noti per i loro effetti nocivi per l'ambiente.

Eppure ho faticato a trovare studi scientifici che lo attestino concretamente. Gli unici studi che ho individuato e che collegano i siliconi all'ambiente erano sul sito del CNRS e non vi avevo accesso. Se però crediamo a buona parte delle fonti, compresa CosmeticObs, «La famiglia dei ciclometiconi è infatti classificata anche tra quelle che possono rappresentare un pericolo per gli ambienti acquatici.

E i siliconi in generale, pochissimo biodegradabili, sono noti per il loro potenziale inquinante per l'ambiente.»

Alcuni oli vegetali

Come ti dicevamo nell'introduzione, il fatto che un ingrediente sia naturale o di origine naturale non garantisce né la sua sicurezza per il consumatore né il suo effetto sull'ambiente.

Così come gli effetti dei componenti quando vengono rilasciati nell'ambiente attraverso le acque reflue, anche la loro origine e il metodo di ottenimento possono essere fonte di inquinamento o di gravi danni.

In questo senso abbiamo aggiunto alla nostra blacklist alcuni oli vegetali. Gli oli di cocco e di palma sono per esempio innocui per il consumatore (a parte l'effetto comedogenico dell'olio di cocco) ma il loro metodo di ottenimento è oggetto di dibattito. Non c'è bisogno di presentare la deforestazione e la distruzione della biodiversità causate dalle industrie alimentari e cosmetiche che vogliono sempre più di questi oli esotici ad alta resa. Le principali regioni colpite sono l'Amazzonia e l'Indonesia, ma anche le Filippine, l'India, la Tanzania e alcuni stati insulari.

Certo, esiste ora un'etichetta, la RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), che riunisce i diversi attori della filiera e ha introdotto norme per un olio di palma più rispettoso dell'ambiente. Tuttavia questa etichetta è controversa, in particolare da parte di Greenpeace, che attraverso uno studio realizzato nel 2013 segnala che la RSPO non ha contribuito alla riduzione della deforestazione. Ancora greenwashing?

Oltre ai problemi ecologici, questi oli esotici pongono anche problemi etici perché i lavoratori soffrono condizioni di lavoro spesso disumane.

Ultimo scandalo in ordine di tempo: l'uso di scimmie, incatenate ed esauste, addestrate per raccogliere il maggior numero possibile di noci di cocco.

Brut ha girato alcune immagini che potranno aiutarti a capire meglio:

Da sapere: a volte l'olio di palma viene sostituito con l'olio di cocco con il pretesto dell'ecologia, mentre in realtà si sposta solo il problema.

In Francia e in Europa disponiamo dioli vegetali dalle qualità indiscutibili: cartamo, germe di granoturco, colza, oliva, girasole. La Francia è tra l'altro uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di lino.

Attenzione però a scegliere questi oli vegetali certificati bio, perché sarebbe un peccato contribuire ancora una volta alla distruzione della biodiversità a casa nostra.

Per beneficiare del loro valore alimentare, è preferibile scegliere questi oli spremuti a freddo.

E l'alcol?

L'alcol è un solvente, comunemente utilizzato nei cosmetici, e può seccare la pelle. Nei cosmetici bio viene usato come conservante. Que Choisir non lo considera un ingrediente problematico.

Perché alcuni marchi continuano a usare ingredienti pur considerati nocivi o non naturali?

Si può sperare che nessun marchio esponga deliberatamente i propri clienti a rischi potenziali.

Tuttavia, secondo Que Choisir «continuano a usare queste molecole problematiche finché restano autorizzate per evitare di dover riformulare i loro prodotti o modificare le confezioni, perché queste riformulazioni sono evidentemente piuttosto complicate per loro.»

Mi permetto di aggiungere che la riformulazione è costosa, richiede tempo e concentrarsi su di essa distoglie i marchi dall'innovazione pura. Del resto, spinti dalle app di scansione dei cosmetici, in molti stanno rivedendo le proprie formule. Scriveremo un articolo dedicato alle app di scansione dei cosmetici, che non sempre tengono conto di tutte le variabili nelle loro valutazioni.

Que Choisir precisa anche che «deplorano inoltre che i produttori aggiungano composti problematici al solo scopo di conferire al loro prodotto funzionalità senza reale interesse per i consumatori. Così, non ha alcuna utilità mettere filtri UV, alcuni dei quali sono interferenti endocrini, in stick labbra o colorazioni per capelli!».

Non potremmo essere più d'accordo con loro!

Se prendiamo l'esempio dei tensioattivi, quelli di origine asiatica sono spesso molto meno costosi di quelli fabbricati in Italia o in Germania. In questo senso, si nota che le industrie privilegiano spesso i solfati e i derivati (pur riconosciuti come irritanti) rispetto ad alternative come i glutammati (molto più costosi, ma delicati e con processi di fabbricazione meno impattanti).

Conclusioni

Ovviamente ci si affiderà sempre agli studi scientifici e alle normative per valutare gli effetti delle molecole nei cosmetici. L'elenco sopra è suscettibile di evolvere e non è esaustivo. È indicativo e mira a informare il consumatore per aiutarlo a fare scelte consapevoli in materia di cosmetici.

Anche la dimensione ambientale mi sembrava particolarmente importante da condividere con te.

Fonti

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